Zasilacz to część, na której najłatwiej przyoszczędzić i najłatwiej się przy tym przejechać. Za słaby wyłączy komputer w środku gry. Przesadnie mocny tylko niepotrzebnie kosztuje. Poniżej pokazujemy, jak policzyć moc samodzielnie, na co patrzeć poza samymi watami i jak robi to za Ciebie nasz konfigurator.
W skrócie
- Policz szczytowy pobór zestawu: pełna moc procesora + moc karty z zapasem na piki + reszta części.
- Dodaj ok. 20% zapasu i zaokrąglij w górę do popularnej mocy (550, 650, 750, 850 W…).
- Sprawdź, ile zaleca producent karty graficznej, i weź wyższą z tych dwóch liczb.
- Wybierz sprawdzony model z certyfikatem co najmniej 80 PLUS Bronze i złączami pasującymi do karty.
Krok 1. Policz realny pobór, a nie TDP z pudełka
TDP procesora to nie jest jego maksymalny pobór prądu. Producent podaje w ten sposób moc bazową, a w trybie turbo procesor potrafi pobierać znacznie więcej. Dlatego liczymy z wyższych wartości:
- Intel: MTP (Maximum Turbo Power), czyli szczytowa moc w turbo. Np. Core i7 o TDP 125 W potrafi dojść do ponad 250 W.
- AMD: PPT (Package Power Tracking), czyli limit mocy całego procesora. Dla modelu o TDP 120 W to zwykle 162 W.
- Karta graficzna: TGP (Nvidia) lub TBP (AMD), czyli moc całej karty. W grach karta pracuje blisko tej wartości przez cały czas.
Do tego dochodzi zjawisko, o którym mało kto pamięta: piki mocy karty graficznej. Przez ułamki sekundy karta potrafi pobrać wyraźnie więcej niż jej TGP. Słabszy zasilacz odbiera to jako przeciążenie i po prostu wyłącza komputer. Dlatego do mocy karty doliczamy 25%.
Reszta podzespołów to niewiele: płyta główna 25–50 W, pamięć RAM kilka watów na kość, dysk NVMe do ok. 8 W, wentylatory po ok. 2 W, a urządzenia na USB kolejne 10–15 W.
Krok 2. Dodaj zapas
Zasilacz nie powinien pracować na granicy swoich możliwości. Zapas ok. 20% ponad szczytowy pobór daje kilka korzyści naraz:
- komputer nie wyłącza się przy nagłych skokach poboru,
- zasilacz jest chłodniejszy i cichszy, bo wentylator nie musi się tak kręcić,
- przy typowym graniu pracuje w okolicach połowy obciążenia, gdzie zwykle ma najwyższą sprawność,
- zostaje trochę miejsca na mocniejszą kartę albo dodatkowy dysk w przyszłości.
Wynik zaokrąglamy w górę do najbliższej popularnej mocy. Zasilacze sprzedaje się zwykle co 50 lub 100 W.
Krok 3. Porównaj z zaleceniem producenta karty
Nvidia, AMD i producenci kart podają minimalną zalecaną moc zasilacza. Ta liczba jest liczona „z zapasem” na przeciętny procesor, więc często wychodzi podobnie jak nasze wyliczenie. Jeśli jest wyższa, trzymaj się jej, bo to na nią powołuje się gwarancja i wsparcie producenta.
Przykład: zestaw do gier w 1440p
Policzmy popularny zestaw z Ryzenem 7 7800X3D i kartą RTX 4070 Super:
| Podzespół | Typowo w grach | Szczyt |
|---|---|---|
| Procesor: Ryzen 7 7800X3D (PPT 162 W) | 89 W | 162 W |
| Karta: GeForce RTX 4070 Super (TGP 220 W) | 198 W | 275 W |
| Płyta główna ATX | 35 W | 35 W |
| RAM: 2 × DDR5 | 10 W | 10 W |
| Dysk NVMe | 5 W | 8 W |
| Chłodzenie powietrzem + 3 wentylatory | 9 W | 9 W |
| USB, klawiatura, mysz | 10 W | 15 W |
| Razem | ≈ 356 W | ≈ 514 W |
Szczyt to ok. 514 W. Po dodaniu 20% zapasu wychodzi ok. 617 W, czyli po zaokrągleniu zasilacz 650 W. Nvidia dla tej karty również zaleca 650 W, więc obie liczby się zgadzają. W grach komputer pobierze z gniazdka zwykle ok. 350 W, więc zasilacz będzie pracował w okolicach połowy mocy, dokładnie tam, gdzie chcemy.
Ile W zasilacz do jakiego komputera? Orientacyjna tabela
Jeśli nie chcesz liczyć, poniższa tabela daje dobry punkt wyjścia. Zakresy zakładają rozsądny procesor do danej karty. Z mocnym Core i9 albo Ryzenem 9 wybierz górną granicę.
| Zestaw | Pobór karty | Zasilacz |
|---|---|---|
| Komputer biurowy, grafika zintegrowana | — | 300–400 W |
| Budżetowy do gier | do ok. 170 W (np. RTX 4060, RX 7600) | 500–550 W |
| Średnia półka | 200–260 W (np. RTX 4070 Super, RTX 5070) | 650–750 W |
| Wyższa półka | 300–360 W (np. RTX 5080, RX 9070 XT) | 850 W |
| Topowe karty | 450–575 W (np. RTX 4090, RTX 5090) | 1000–1300 W |
Nie tylko waty: na co jeszcze patrzeć
Certyfikat 80 PLUS
Oznacza sprawność, czyli ile prądu z gniazdka trafia do komputera, a ile zamienia się w ciepło. Bronze wystarczy do większości zestawów, Gold ma sens przy mocniejszych komputerach i długim graniu. Pamiętaj jednak, że certyfikat nie mówi nic o jakości zabezpieczeń ani podzespołów zasilacza.
Złącza do karty graficznej
Nowsze karty Nvidii (RTX 40 i 50) korzystają z jednego złącza 12V-2x6 (wcześniej 12VHPWR). Zasilacz zgodny z ATX 3.0 lub 3.1 ma je wprost na kablu i lepiej znosi piki mocy. Starsze zasilacze też zadziałają, ale przez przejściówkę z kilku wtyczek 8-pin. Karty AMD zwykle wciąż używają 8-pin.
Zabezpieczenia i gwarancja
Dobry zasilacz ma zabezpieczenia przed przeciążeniem, przepięciem, zwarciem i przegrzaniem (OCP, OVP, SCP, OTP). Długa gwarancja, np. 7–10 lat, to zwykle dobry znak, że producent ufa swojej konstrukcji.
Rozmiar i modularność
Do małych obudów Mini-ITX często potrzebny jest zasilacz w formacie SFX. Modularne okablowanie nie poprawia działania, ale ułatwia montaż i porządek w obudowie, bo podpinasz tylko potrzebne kable.
Najczęstsze błędy
- Liczenie mocy z TDP procesora zamiast z MTP lub PPT.
- Pominięcie pików karty graficznej, przez co komputer wyłącza się w grach.
- Kupowanie najtańszego „1000 W” bez nazwy, który realnie nie daje deklarowanej mocy.
- Przesadny zapas, np. 1200 W do zestawu, który w szczycie bierze 400 W. To strata pieniędzy.
Jak robi to konfigurator MontowniaPC
Nie musisz liczyć tego ręcznie. Nasz konfigurator bierze to wszystko pod uwagę i robi to dokładnie w sposób opisany wyżej. Gdy wybierzesz procesor i kartę graficzną, od razu pokazuje trzy wartości:
- Typowo w grach: ile komputer realnie pobiera z gniazdka podczas grania. Z tej liczby liczymy też koszt prądu.
- Szczyt: pełna moc procesora (MTP lub PPT), karta z zapasem 25% na piki i reszta podzespołów.
- Zalecany zasilacz: szczyt plus 20% zapasu, zaokrąglony w górę do 50 W. Jeśli producent karty zaleca więcej, podajemy jego wartość.
Po wybraniu zasilacza konfigurator od razu go sprawdza. Gdy jest słabszy niż szczytowy pobór, zobaczysz błąd na czerwono. Gdy ma za mały zapas albo jest poniżej zalecenia producenta karty, pojawi się ostrzeżenie z konkretną mocą, którą warto wybrać. Wartości liczymy z danych każdego produktu w naszej bazie, a nie z ogólnych tabelek.